При строительстве дома согласно индивидуальному проекту нередко бывает так, что в планах отсутствует фундамент для крыльца.
Не следует относиться к этому предвзято, потому что по большей части это отнюдь не происки застройщика. Все потому, что часто из-за надобности делать лишнюю зону фундамента под крыльцо значительным образом затрудняются задачи по обеспечению равномерной усадки здания. Зачастую такие дополнительные затруднения нерациональны, так что в ином варианте имеет смысл изначально построить дом без крыльца, после чего пристроить к нему такую не сильно большую постройку. Собственно, постройка крыльца слишком затруднительной технической задачей не является, по этой причине по завершении постройки дома вы способны выполнить это даже своими руками. Сделать крыльцо, зная некоторые моменты, не так уж и трудно.
Делаем крыльцо: дача своими руками.
Материалы для крыльца. Постройка крыльца зависит во многом от материалов. Материалы, из коих будет построено крыльцо, вы вольны выбирать по собственному вкусу. Оно может быть каменным, кирпичным, деревянным, бетонным, сварным либо стальным. Если вы решаете создать крыльцо стандартно из кирпича, то готовой конструкции непременно следует подарить надежную защиту вроде стяжки или добавочного покрытия. В противном случае через несколько лет кирпичное крыльцо значительно утратит качества присущей ей технической надежности и эстетической привлекательности. Также, как известно, кирпичу нежелательно иметь непосредственный контакт с почвой.
Деревянное крыльцо. Крыльцо из древесины будет замечательным выбором для любого дома. Причем, вовсе не обязательно, чтобы все строение также было из дерева. Деревянное крыльцо хорошо будет выглядеть на фоне обшивки из любого материала, будь им железо, пластик или камень. К тому же, строительство крыльца из древесины не доставит собой значительных проблем. Для такой конструкции требуется обычное основание – фундамент способен быть выполнен либо столбчатый, либо незаглубленный. Вдобавок, для деревянного крыльца допустимо предпочесть уже готовые блоки на бетонной основе. Добавим, что присоединение крыльца надо произвести таким образом, чтобы при сезонных движениях грунта, а заодно в процессе усадки дома и крыльца эти две конструкции с технической стороны никак не влияли друг на друга. Тем более нежелательны трещины в зонах их соединения. В этом и состоит основное достоинство деревянного крыльца – оно в любом случае будет «играть» в зависимости от колебания почвы, только при этом будет сохранять крепкую фиксацию с домом. Заодно и поэтому деревянное крыльцо не станет требовать основательно устойчивого фундамента. Иными словами, в каком-то смысле фундамент должен двигаться, словно на шарнирах. Прикладывать для этого некие конкретные силы не нужно, свайный фундамент для крыльца целиком обеспечит ему подобные качества. Крыльцо из дерева своими руками делается не так уж и сложно.
Создание лестницы. Лестница представляет собой самый сложный узел крыльца, из-за чего как раз с нее и необходимо начинать создание этой конструкции. Как известно, лестница может быть изготовлена на тетивах либо косоурах. В первом случае подступенки лестницы будут закрываться с помощью балок, что будут основой для ступеней. Если же лестница изготавливается на косоурах, то торцы ступеней будут свободными. Если лестница будет размещаться на улице, то желательно создать ее на косоурах. Подобное рационально по той причине, чтобы влага не собиралась между ступеньками и тетивой и не создавала порчу деревянного материала. Дополним, что подступенок — это вертикальный промежуток меж горизонтальными площадками верхней и нижней ступеней. Его возможно создавать закрытым либо же оставлять открытым. Изредка ступени выполняются с добавлением свесов – маленьких выступов для увеличения ширины проступи. Обычно, свес будет примерно тридцать-сорок миллиметров, не более. Заодно необходимо уделить внимание на такой элемент лестницы, как марш. Маршем лестницы является, фактически, конструкция ступеней одного пролета. При проектировании лестницы нужно понимать то, что в холода конструкция может быть мокрой, а заодно покрываться снегом и наледью. Данное сигнализирует про то, что угол наклона марша не обязан быть выше отметки в 30-40 градусов, в свой черед оптимальная вышина ступеней составляет около шестнадцати-семнадцати с половиной сантиметров. В то же время ширина проступи обязана быть больше, чем в интерьерных лестницах. Оптимальная широта проступи внешних ступеней будет двадцать восемь-тридцать два сантиметра. Что касается широты ступеней, так она должна составлять от ста тридцати сантиметров зависимо от конструкции лестницы, архитектурных нюансов здания и ваших собственных желаний. За исключением перечисленного, ради удобства ходьбы по лестнице имеет смысл создать нечетное количество ступеней. Таким образом, с какой ноги человек станет на лестницу, с той он и сойдет.
Лестничная площадка. Чтобы сделать лестничную площадку из дерева, обычно, используются рамы на основе бруса с величиной от 15х15 см. Опорные столбы тоже способны быть изготовлены из бруса. Из него же требуется установить одну либо несколько поперечин, в таком случае, если либо ширина, либо длина лестничной площадки будут превышать показатель один и сеть метра. Настил делается на лаги, которые необходимо располагать параллельно с приблизительным шагом 75 см. Подчеркнем тот факт, что доски, которые будут употребляться в качестве материала для настила, обязаны быть не шпунтованными, в ином случае они в скором времени подвергнутся гниению и уже через год-другой их придется заменить. Прекрасно, если доски имеют закругленные углы и меж ними существуют небольшие зазоры в 2-3 мм, чтобы обеспечить свободный сток воды. Аналогично с укладкой плитки используются пластиковые крестовины для формирования одинаковых промежутков, так и для деревянных досок в магазинах имеются специальные проставки.
Металлическое крыльцо. Крыльцо из металла – второе по востребованности после деревянного. Своими руками стальное крыльцо обычно делают для дачи: здесь внешний облик, как говорится, не шибко бьет, зато всю конструкцию реально сразу сварить в промышленных условиях, привезти и установить готовой. Металлическое крыльцо без кованого декора и обойдется дешевле деревянного, не говоря уже о бетонном. По причине своей упругости металлоконструкции очень мало чувствительны к повреждениям и колебаниям грунта. Но и усилия на конструкцию дома она может передать большие. Поэтому на грунтах средне и сильно пучинистых стальное крыльцо нужно создавать плавающим, как бетонное монолитное. Фундамент под него возможно закладывать плитный облегченный, с плитой толщиной сто миллиметров заподлицо с поверхностью грунта и одноуровневым армированием. На слабо и непучинистых грунтах металлическое крыльцо возможно создать консольно-опорным с опорами из пары блоков-«бычков» под пяткой. Железное крыльцо по обыкновению собирают на косоурах так, как показано на рис.. Швеллеры на косоуры и раму площадки берут шестьдесят миллиметров ; уголок для каркасов ступеней – равнополочный сорок миллиметров. Лаги под настил площадки делают из сваренных в Т-образный профиль (полутавр) аналогичных уголков. На опорные столбы идут стальные трубы от ста миллиметров. Данная конструкция оптимальна для создания в промышленных условиях, в т.ч. штучного и мелкосерийного кустарного. Дело в том, что для точной сварки каркасов ступеней нужны объемные кондукторы. При сварке на свежем воздухе на весу ступени у неопытного сварщика наверняка получатся кривыми. Либо же, для установки такой лестницы на месте, необходим определенный опыт.
Новичку здесь можно исправить ситуацию несколькими методами. Первый продемонстрирован на рис. выше: вместо габаритных каркасов ступенек на плазе ( ровной прочной огнеупорной площадке) варятся плоские кобылки под ступеньки. Проступи их – или деревянные висячие, или любые ( напр. каменные) уложенные в плоские рамы из такого же уголка. В обоих случаях проступь или рама для нее фиксируются к кобылкам на винтах, что и дает возможность выровнять ступеньки. Плоха в таком методе его высокая трудоемкость и большой расход материала. Древесные проступи вдобавок не получат должной опоры, так что из них следует выбрать толстые. Второй метод выглядит следующим образом. В нем трудоемкость и трата материала скромнее, т.к. подставки из труб после приваривания обрезаются в горизонт болгаркой по уровню и шнуру-причалке. По такой схеме существует соблазн уменьшить объемы земляных и бетонных работ, изготовив лестницу на одном косоуре. Но для нее нужен отрезной станок: малейший перекос подставок-кобылок из швеллера – и ступени принялись гулять. Отрезной станок возможно изготовить своими силами, закрепив болгарку на качающемся рычаге, шарнир коего закреплен в прочной раме, только имеет ли смысл подобным заниматься – решайте сами. В конце концов, легкое решение – крыльцо под облицовку OSB или фанерой, а по ней декоративную отделку, на прямом каркасе. Устройство его понятно из рисунка. Все детали каркаса плоские, варятся на плазе. Подобный вид крыльца называют консольным, ведь в собственном фундаменте оно не нуждается и висит на фундаменте здания. На отмостку здания оно опирается регулируемыми винтовыми ножками, по этой причине помните: фиксация каркаса к фундаменту дома – исключительно вверху, как изображено на рисунке! Крепеж – болты от М8х130 с стальных цанговых анкерах. Шаг точек крепления – до 60 см. Из-за того, что крыльцо всегда шире, в задней раме каркаса понадобятся промежуточные стойки. Они не помешают и в других рамах ростом больше четырехсот миллиметров.
Бетонное крыльцо. Крыльцо из бетона — вариант в целом немногим лучше кирпичного: трудоемко, и работа тяжела, высокий расход материалов. Не особенно хорошо соединяется с домом и нуждается в создании крепкого и очень стойкого основания. Правда, и простоит на отдельном фундаменте не менее самого дома. Эстетически бетонное крыльцо оправдывает себя только при доме строго практичного дизайна; технически прекрасно совмещается с крыльцом-патио (террасой, верандой), но террасное крыльцо строится обязательно вместе с домом. Также вместе со зданием строится консольное (висячее) и консольно-опорное крыльцо. Поскольку здесь разговор идет о крыльце пристраиваемом, обойдемся о них тем, что полость под бетонным крыльцом (подкрылечник) обязательно должна быть хорошо вентилируемой, в ином случае она превратится в рассадник сырости и гнездилище разной ненужной живности. Присоединяют к готовому зданию исключительно плавающее бетонное крыльцо. Вместо жесткой минеральной ваты деформационный шов ( широта – 10-12 мм ) допустимо, и даже желательно, проложить базальтокартоном. Полотно минеральной ваты либо лист базальвого картона выносят по сторонам за границы монолита крыльца и на время крепят к фундаменту здания саморезами в дюбелях через деревянные рейки. Закреплять заполнение шва к фундаменту здания в области прилегания к нему крыльца нельзя! Типичный, если можно так выразиться, минус плавающего бетонного крыльца – постоянно возникающая трещина между ним и фундаментом здания. Она не опасна, но на виду красуется, словно красный нос и мешки под глазами алкоголика и в целом без щелей лучше.
По этой причине бетонное крыльцо к зданию стоит присоединять на собственном фундаменте, плитном или свайно-плитном, ориентируйтесь согласно региональным условиям. Про фундаменты под бетонное крыльцо в интернете каких только новостей не начитаешься! Советуют, допустим, создавать его на подмывных, вдавливаемых либо забивных сваях. А дом тут рядом, вплотную, что, на монолитной докембрийской скале установлен? Свайные работы на прочности его основания никак не отразятся? Когда бетонное крыльцо строится на свайно-плитном фундаменте, нужно знать нижеперечисленное :
• Скважины под сваи бурятся своими руками садовым буром.
• Сваи армируются и заливаются в рубероидные обоймы типовым способом.
• Размещаются сваи симметрично по диагоналям плиты фундамента с отступом 25-30 см от углов.
• Если какая-то из сторон проекции крыльца больше ста восьмидесяти сантиметров, сваи закладывают конвертом.
• Пояса (уровни) арматурной решетки плиты крепят вязальной проволокой к вертикальным ветвям арматуры свай сразу после схватывания бетона в них. Промежуток от нижнего пояса арматуры до верха подсыпки – 4-8 см.
• Ради сокращения времени работы песчано-гравийную подушку под плиту возможно насыпать сквозь арматурную решетку плиты. Остатки наполнителя с арматурин убираются.
• Плита толщиной до двадцати сантиметров заливается одним слоем, а большей толщины – послойно по 15 см.
• Сразу после заливки слой бетона посередине каждой ячейки протыкают заостренным стальным прутом, таким образом оттуда выходит воздух.
• Как только примется схватываться один слой бетона, заливают следующий. При данном способе заливки осуществляется т. наз. гидроуплотнение бетона.
Крыльцо заливают, когда бетонная плита наберет ок. пятнадцати процентов прочности. Практически – на 2-3 день по завершению высыхания бетона плиты фундамента. Укреплять бетонное крыльцо многоуровневой мощной арматурой ( позиция 2 на фото ) нет нужды ; вполне хватит в каждую ступеньку одного укрепляющего пояса из стальной сетки от 40х40х3 до 0х60х.
